Внимание: вся информация написана с образовательной целью. Автор не призывает нарушать закон и не несет ответственности за незаконное использование информации. Все сделанное было уничтожено после фотосессии.
Цельносвинцовые пули: самые древние по исторической хронологии. В наше время свинцовые пули применяются для снаряжения патронов для гладкоствольного оружия. Для нарезного огнестрельного оружия уже не применяются, разве что некоторыми релоудерами для снаряжения бюджетных пострелушечных патронов. Льются такие пули при помощи тигеля и пулелейки, при отстутствии оных можно использовать любую плиту и металлическую емкость, а пулелейку можно сделать на коленке из кусочка алюминия.
Плюсы свинцовых пуль очевидны - дешевизна и доступность изготовления буквально на коленке, большой вес и хорошая деформируемость. Минусы: низкое пробитие преград, особенно металлических. Так же, пули затирают ствол свинцом и эту освинцовку необходимо удалять чисткой после кажной стрельбы. Выстрелите раз 500 свинцовой пулей без чистки - и нарезов видно не будет (образно говоря).
Тюнинг свинцовых пуль: для улучшения боевых качеств и уменьшения освинцовки разными мастерами используются разные улучшения и ухищрения.
Свинцовый сплав: в расплав свинца добавляются похожие металлы, в основном олово или сурьма. Добавление 15-20% олова в свинец повышает текучесть сплава и заполняемость форм, следовательно увеличивается качество пуль, так же немного повышается твердость. Сплав свинца с добавлением 15-20% сурьмы позволяет добавить твердости пулям. Металлическую сурьму не просто достать, однако есть в свободной продаже готовый сплав, называется он "Гарт". Обычно это сплав свинца и сурьмы с добавлением небольшого количества олова и меди. Используется он в полиграфии для изготовления шрифтов. Пули из него тоже получаются отличные, хорошо заполняют формы и имеют самую большую твердость по сравнению с любыми свинцовыми сплавами.
Осалка пули: нанесение специального смазочного состава на пули для уменьшения освинцовки. Очень полезна, ствол практически не свинцуется а то, что таки остается на стенках ствола - легко удаляется синтетическим ершиком. Важно! Смазку нужно использовать только специальную и наносить ее только в смазочные канавки (если они предусмотрены, например на заводской пулелейке Lee) на пуле. Используя бытовые смазки и неправильно осаливая пулю вы рискуете испортить порох в патроне!
Гальваническое омеднение пули: осаждение микрослоя меди на свинцовые пули. В интернете есть куча способов это сделать. Пули получаются красивые и меньше свинцуют ствол, но - радикально повысить твердость и существенно уменьшить освинцовку пули такой метод неспособен. Само омеднение занимает время и трудозатраты, автор пробовал это делать - и решил не мучить свинец. Оболочка заводской пули измеряется в десятых долях миллиметра, а не в микронах и на заводах для изготовления оболочки используют метод штамповки или плакирования.
Установка газ-чека: газ-чек, это медный или латунный колпачок, который
напрессовывается на свинцовую пулю с тыльной части. Благодаря большей жесткости, чем у любого свинцового сплава газ-чек не позволяет пуле сорваться с нарезов, так же улучшается обтюрация пули в стволе. Для калибров со сверхзвуковой скоростью полета пули установка газ-чека жизненно необходима.
Осалка пули: нанесение специального смазочного состава на пули для уменьшения освинцовки. Очень полезна, ствол практически не свинцуется а то, что таки остается на стенках ствола - легко удаляется синтетическим ершиком. Важно! Смазку нужно использовать только специальную и наносить ее только в смазочные канавки (если они предусмотрены, например на заводской пулелейке Lee) на пуле. Используя бытовые смазки и неправильно осаливая пулю вы рискуете испортить порох в патроне!
Гальваническое омеднение пули: осаждение микрослоя меди на свинцовые пули. В интернете есть куча способов это сделать. Пули получаются красивые и меньше свинцуют ствол, но - радикально повысить твердость и существенно уменьшить освинцовку пули такой метод неспособен. Само омеднение занимает время и трудозатраты, автор пробовал это делать - и решил не мучить свинец. Оболочка заводской пули измеряется в десятых долях миллиметра, а не в микронах и на заводах для изготовления оболочки используют метод штамповки или плакирования.
Установка газ-чека: газ-чек, это медный или латунный колпачок, который
напрессовывается на свинцовую пулю с тыльной части. Благодаря большей жесткости, чем у любого свинцового сплава газ-чек не позволяет пуле сорваться с нарезов, так же улучшается обтюрация пули в стволе. Для калибров со сверхзвуковой скоростью полета пули установка газ-чека жизненно необходима.
Полуоболочечная пуля: пуля, у которой оболочка закрывает тело пули, но не закрывает носик. Благодаря этому такая пуля при попадании сильно деформируется. Разные конструкции полуоболочечной пули позволяют добиться контроллируемой деформации, что позволило создавать разные пули, называемые экспансивными.
Типы оболочечных и полуоболочечных пуль: расписывать о всех видах оболочечных и полуоболочечных пуль я не буду, их очень много и никакого терпения не хватит, чтобы их все перечислить. Если кто интересуется, он и сам найдет информацию в свободном доступе, я ограничусь лишь самыми распространненными.
Обычная оболочечная пуля: самая распространенная среди гражданских и полицеских (пример 9х18 ППО), встречается и среди армейских тренировочных боеприпасов. Свинцовая пуля (рубашка), полностью покрытая медной (томпачной, латунной, мельхиоровой или даже алюминимевой) оболочкой.
Пуля суррогативная: армейская пуля, внутри которой находится небольшой стальной, из простой конструкционной стали сердечник. Сердечник позволяет повысить жесткость пули и увеличить пробитие некрепких преград с сохранением энергии пули.
Пули повышенной пробиваемости: армейская пуля, внутри которой находится небольшой сердечник из термоупрочненной конструкционной стали. Такая пуля способна с сохранением энергии пробивать жесткие, но небронированные преграды вроде стальных дверей.
Бронебойная пуля: армейская пуля, имеющая внутри массивный сердечник из термоупрочненной углеродистой или высоколегированной стали, встречаются так же с сердечниками из особо прочных сплавов, например вольфрама. Такая пуля относительно других более легкая по весу и скорость ее полета выше. Предназначена для пробития систем индивидуальной бронезащиты (СИБЗ), бронебойные пули крупных калибров способны пробивать даже легкую бронетехнику.
Экспансивная пуля: охотничья оболочечная или полуоболочечная пуля с полостью в головной части. При попадании в биоцель воздушный карман в полости расширяет пулю в диаметре, благодаря этому такая пуля наносит тяжелейшие травмы, имеет очень высокий стоп-эффект и высокую летальность. Такие пули во всем мире запрещены для использования в военных целях по причинам нанесения тяжелейших травм и высокой летальности. В полицейских целях такие пули ограничено применяются, так же такие пули очень широко применяются на охоте.
Пуля суррогативная: армейская пуля, внутри которой находится небольшой стальной, из простой конструкционной стали сердечник. Сердечник позволяет повысить жесткость пули и увеличить пробитие некрепких преград с сохранением энергии пули.
Пули повышенной пробиваемости: армейская пуля, внутри которой находится небольшой сердечник из термоупрочненной конструкционной стали. Такая пуля способна с сохранением энергии пробивать жесткие, но небронированные преграды вроде стальных дверей.
Бронебойная пуля: армейская пуля, имеющая внутри массивный сердечник из термоупрочненной углеродистой или высоколегированной стали, встречаются так же с сердечниками из особо прочных сплавов, например вольфрама. Такая пуля относительно других более легкая по весу и скорость ее полета выше. Предназначена для пробития систем индивидуальной бронезащиты (СИБЗ), бронебойные пули крупных калибров способны пробивать даже легкую бронетехнику.
Экспансивная пуля: охотничья оболочечная или полуоболочечная пуля с полостью в головной части. При попадании в биоцель воздушный карман в полости расширяет пулю в диаметре, благодаря этому такая пуля наносит тяжелейшие травмы, имеет очень высокий стоп-эффект и высокую летальность. Такие пули во всем мире запрещены для использования в военных целях по причинам нанесения тяжелейших травм и высокой летальности. В полицейских целях такие пули ограничено применяются, так же такие пули очень широко применяются на охоте.
Матчасть по изготовлению полуоболочечных пуль
В кустарных условиях можно сделать все, что угодно. Вопрос только в оборудовании, спрятанном в этих самых кустах. В некоторых случаях это экономически не выгодно, а не все мастера будут организовывать полномасштабное производство пуль.К счастью, под кустарное изготовление полуоболочечных пуль есть подходящий, доступный и бюджетный материал - трубки из медных сплавов. Из такой трубки можно при помощи нехитрого приспособления сделать полуоболочечную пулю во многих конфигурациях, от обыной полуоболочки, до бронебойной с каленым стальным сердечником.
Автором была выбрана экспансивная пуля, оболочка, выштампованная из медной очень способствует именно такому типу пули. Плюс к тому - экспансивная полость дает широкие возможности для тюнинга пули уже после ее изготовления. Именно экспансивная пуля и будет стоковой в данной статье, все остальное - уже тюнинг.
Самодельная полуоболочечная экспансивная пуля превосходит по всем параметрам литую свинцовую: и по пробитию, и по точности, и по дальности и по устойчивости на нарезах на сверхзвуковых скоростях, а экспансивная даже по деформации после попадания в цель. Не дает освинцовки, омеднение легко убирается раствором РЧС или любыми средствами для чистки нарезных стволов.
Что касается сравнения с заводской оболочечной/полуоболочечной пулей - то тут ничего сильно выдающегося нет. По пробитию экспансивная полуоболочка из медной трубки уступает даже самой дешевой порноульской заводской оболочечной пуле, все же медь имеет значительно меньшую твердость чем томпак на заводской пуле. По точности и дальности - эта пуля все-таки сделана не на высокоточном оборудовании, может иметь отклонения по массе и геометрии, сравнивать ее с высокоточными и дорогими пулями смысла нет, понятно - кто из них победит. Но по сравнению с валовыми армейскими и дешевыми гражданскими пулями значительного снижения баллистических характеристик не замечено, и даже на предельных дистанциях для пистолета - стрелять приятно.
При правильном изготовлении и подборе ведущего пояска с нарезов не срывает даже при стрельбе из карабина усиленными сверхзвуковыми патронах в пистолетном калибре. А вот экспансивность пули, её козырь. При попадании в цель относительно мягкая медная оболочка сильно деформируется и "выплевывает" свинцовый сердечник, который в свою очередь тоже деформируется и наносит дичи серъезные ранения - таким стоп-эффектом может похвастаться далеко не каждая заводская охотничья экспансивная пуля. Что касается возможности идентификации нарезов - оболочка хоть и деформируется, но не фрагментируется, поэтому рисунок нарезов частично сохранияется - идентифицировать нарезы можно будет с вероятностью 50/50.
Цена изготовления тоже имеет плюс: потратиться нужно будет только на изготовление штамповочно-литьевого набора, для имеющих в хозяйстве токарный станок - он по цене материала. Цена пули невысока: метр медной трубки стоит 150-300 рублей, из него выходит 68 оболочек 9х19 длиной 14мм, 86 оболочек пуль 9х17 длиной 11мм, и 92 оболочки пуль ПМ длиной 10.5мм, итог - максимальная цена оболочки - всего 5 рублей. Свинцовый лом стоит копейки, считать смысла нет.
При средней цене на за одну дешевую пулю в 20-25 рублей - выгода понятна, дешевле только свинцовые и только при самостоятельном литье. Бонусом еще отсутствие палева, возможного при покупке пуль и возможность эксперементировать.
Много труда и времени на изготовление пуль тоже не уйдет: при набитой руке на 50 пуль без тюнинга уходит всего лишь в полтора раза больше времени, чем на обычные свинцовые с пулелейкой Lee.
Целесообразность изготовления пуль зависит от калибра: в каком-нибудь дамском 7.65х17 такая пуля не раскроет в полной мере своих возможностей, из подобных маломощных калибров-компактов можно и свинцом поплеваться, и отстрелом, и обрезками гражданских 7.62. В калибре 9х17 уже интереснее, калибр хоть и слабенький - но немаленький, а с армейской навеской догоняет 9х18. Можно использовать как в полуоболочечном стандарте, так и в тюнинге до пиротехнической или повышенной пробиваемости. В 9х18 то же самое, но цилиндрическая форма родной пули позволяет без проблем делать эрзацы заводских пуль ПБМ. В калибре 9х19 уже совсем весело, мощь патрона Люгер позволяет раскрыть в полной мере эту пулю. Тут и ППшки, и тяжелая экспансивка, и пиротехнические и бронебойные можно делать, было бы желание и время. А с 7.62х25 видится только одно - цилиндрическая бронечинка с полноразмерным сердечником из высокопрочной термообработаной стали или сплава с оболочкой из медной трубки.
Конфигурация пули:
Конфигурация пули была выбрана исходя из простоты наколеночного изготовления и сохранения нормальных аэродинамических характеристик. Такая конфигурация в стоке, без модернизации представляет собой упрощенную охотничью пулю JHP - полуоболочечная пуля с экспансивной полостью.
Самодельная экспансивная пуля в варианте без тюнинга состоит из двух компонетнов - оболочки и свинцовой рубашки.
1 - Ведущий поясок (красное): это цилиндрический поясок, который врезается в нарезы. Пуля не развертка, и даже не дорн. Допуск тут может быть до трех соток в сторону увеличения диаметра, и две в сторону уменьшения. Такие допуски абсолютно не повлияют на боевые характеристики и взяты не из потолка, промеры армейских и охотничьих патроны показали именно такой результат. Допуск, попадающий в сотку имеют только высокоточные пули. Если даже вышли из допуска - не беда, финальная калибровка позволить получить высокоточный и одинаковый допуск. Касаемо длины пояска - медь довольно мягкий металл, поэтому поясок в пуле с медной оболочкой желательно, чтобы он был равен длине пояска свинцовой пули, а не заводской оболочечной. Допуск тут большой, летать и цилиндрические пули будут нормально, но начальная скорость уменьшится и нагрузка на пистолет возрастет. Цилиндрические оболочки делают под бронебойные пули - стальной сердечник сильно легче свинцового, и цилиндр нужен для большей устойчивости.
2 - Конус тела пули (фиолетовое): конус для обеспечения меньшего аэродинамического сопротивления. Строгость этого конуса абсолютно не важна, более того, можно и без него обойтись. Данный конус нужен для уменьшения трения пули в стволе и облегчения длинной пули (пример заводские 9х19 Люгер), что увеличивает начальную скорость пули. Есть пули, которые в заводском виде почти цилиндрические, то есть состоят из ведущего пояска и носового конуса (пример пуля ПМ). Если хотите делать оболочки для бронебойной пули, разумнее будет делать их именно цилиндрическими с носовым конусом, дабы не мучиться и изготовлением сердечника.
3 - Носовой конус-завальцовка (синее): завальцовка носика пули очень важна. Она позволяет удерживать свинцовую рубашку или сердечник внутри пули, если ее не сделать, пуля может потерять свинцовую рубашку в полете или даже в стволе, ведь упора для них в пуле не будет никакого. Да и аэродинамические качества полного цилиндра оставляют желать лучшего.
Материалы:
Медные трубки: Предназначены такие трубки для холодильного оборудования, и есть они разных диаметров. Конечно, при использовании таких трубок оболочка получается достаточно толстая, но не нужно переживать за целостность ствола, так как чистая медь имеет меньшую твердость, чем сплавы на её основе (латунь, томпак и другие). Так же не стоит переживать за излишнюю мягкость меди, она все равно тверже любого свинцового сплава.
Алюминиевые трубки: еще один бюджетный материал, однако более капризный чем медь. Вопреки распространенному мнению, с нарезов такую пулю не срывает, твердости у алюминия достаточно. Однако обжимается он капризнее, чем медь и свинцовая рубашка после заливки из него без флюса выпадает. Поскольку алюминий более легкий, он больше подойдет для пуль со стальным бронебойным сердечником, ведь можно увеличить начальную скорость. Не берите трубки из дюраля и других алюминиевых сплавов, их нужно греть, иначе во время обжимки они лопаются.
Трубки из латуни и томпака найти трудно и стоят они не бюджетно по сравению с
отечественной медной трубкой. При желании и их можно найти.
Перейдем от теории к практике. Изготовление штамповочно-литьевого набора
Данный штамповочно-литьевой набор позволяет сделать как отдельно операции по формированию оболочки пули, так и целиковое изготовление пули за один подход. Не имея токарного станка повторить такой набор проблематично, однако детали этого набора абсолютно не имеют никакого палева и с легкостью могут быть заказаны у любого токаря со станком. При необходимости нетокарные операции можно сделать и на коленке, при помощи слесарного инструмента.Материал для набора: качественная или легированная конструкционная сталь. Автор использовал отходы стали 40Х. Что до термообработки - то тут по желанию, хотите, чтобы набор был вечный - тогда термообработка нужна, ну а так его хватает примерно на изготовления 1000 пуль без повреждения самых важных частей набора.
Рукастые релоудеры могут без проблем модернизировать данный набор для использования с релоадерским прессом. Усилие при штамповке оболочки из медной трубки не превышает усилие фуллсайза винтовочной гильзы, поэтому увесистый чугунный пресс, например Lee Classic Cast легко справится с поставленной задачей.
Изготовление матрицы оболочки пули:
Матрица - самая сложная деталь в данном наборе. Сложна она вовсе не "космическими" технологиями изготовления и обработки, а соблюдением точности. Чем точнее вы сделаете матрицу, чем лучше попадете в размеры - тем качественнее будут пули.
Все размеры даны под девятимиллиметровые калибры, под другие калибры можно высчитать обмерив заводскую пулю. Медь не отыгрывает.
Чем сделать обжимку конуса носика пули?: любым инструментом нужной или переточенной под нужную форму. Переточенным сверлом, центровочным сверлом (можно с обломанным носиком), заточенной под фрезу разветкой или коническим зенкером. Операция сложности не представляет, может быть выполнена даже на коленке и в дополнительных комментариях не нуждается.
Чем сделать обжику конуса тела пули?: тут чуть сложнее, вообще-то такая операция делается расточным резцом, но выход всегда найдется. Нам поможет заходная часть стандартной слесарной развертки, кто не знает - у всех ручных слесарных разверток заходная часть имеет конус - он вполне подойдет. Размеры разверток : 9мм для 9.02 Курц/Парабеллум и 9.5мм для 9.25 ПМ.
Автор не заморачивался сильно по этому поводу - взял обычную слесарную развертку с острым коническим, а не прямым хвостовиком и заточил этот хвостовик дреммелем.
Чем сделать обжимку ведущего пояска пули?: лучше всего будет это сделать именно расточным резцом. У автора во время растачивания произошла оказия: тоненький резец сломался. Автор решил попробовать рассверлить обычным "подкалиберным" сверлом, т.е на пять соток меньше (9.2 для ПМ), ведь все равно припуск под шлифовку или обкатку нужен примерно 0.02-0.03мм. Для 9.0 думаю подойдет сверло 8.9, только шлифовать нужно будет подольше, или развертка 9мм с обрезанным заходным конусом. Важно! Длину ведущего пояска в матрице нужно делать на 0.5мм больше нужной на пуле, это необходимо для финальной обжимки носика пули.
Чем шлифовать?: Шлифовать можно при помощи обычной наждачной бумаги, но автор использовал китайские резиноабразивные шарошки и дреммель. Они продаются на алиэкспрессе и стоят копейки, перед использованием шарошку нужно подогнать в нужный размер при помощи хозяйственного ножа и напильника, раскрутив ее в дреммеле. Шлифовал автор на небольших оборотах дреммелем, периодически промеряя, чтобы не пролететь. Выглаживать в зеркало здесь не нужно, штамповка не литье, Главное, чтобы не было больших каверн и заусенцев.
Как проверить матрицу точными замерами?: к сожалению внутренние полости штангенциркулем замерить очень трудно, а нутромер есть далеко не у всех. Для качественной проверки матрицы смазываете оную, заливаете в нее термоклей и выбиваете "пулю" термоклея. Таким образом можно точно замерить матрицу обычным электронным штангелем. Если испытываете трудности с замером, то вместо термоклея можете залить какой-нибудь отвердевающий компаунд, но обязательно нужно смазать матрицу чем-нибудь разделительным, иначе фиг вы выбьете замерочный образец без деформации. Так же можно измерить запрессовав (забив) кусочек олова или свинца.
На фото - три готовых матрицы, слева-направо 9х19, 9х17, 9х18
На фото - матрица 9х19, показана внутренняя обработка
Все размеры даны под девятимиллиметровые калибры, под другие калибры можно высчитать обмерив заводскую пулю. Медь не отыгрывает.
Чем сделать обжимку конуса носика пули?: любым инструментом нужной или переточенной под нужную форму. Переточенным сверлом, центровочным сверлом (можно с обломанным носиком), заточенной под фрезу разветкой или коническим зенкером. Операция сложности не представляет, может быть выполнена даже на коленке и в дополнительных комментариях не нуждается.
Чем сделать обжику конуса тела пули?: тут чуть сложнее, вообще-то такая операция делается расточным резцом, но выход всегда найдется. Нам поможет заходная часть стандартной слесарной развертки, кто не знает - у всех ручных слесарных разверток заходная часть имеет конус - он вполне подойдет. Размеры разверток : 9мм для 9.02 Курц/Парабеллум и 9.5мм для 9.25 ПМ.
Автор не заморачивался сильно по этому поводу - взял обычную слесарную развертку с острым коническим, а не прямым хвостовиком и заточил этот хвостовик дреммелем.
Чем сделать обжимку ведущего пояска пули?: лучше всего будет это сделать именно расточным резцом. У автора во время растачивания произошла оказия: тоненький резец сломался. Автор решил попробовать рассверлить обычным "подкалиберным" сверлом, т.е на пять соток меньше (9.2 для ПМ), ведь все равно припуск под шлифовку или обкатку нужен примерно 0.02-0.03мм. Для 9.0 думаю подойдет сверло 8.9, только шлифовать нужно будет подольше, или развертка 9мм с обрезанным заходным конусом. Важно! Длину ведущего пояска в матрице нужно делать на 0.5мм больше нужной на пуле, это необходимо для финальной обжимки носика пули.
Чем шлифовать?: Шлифовать можно при помощи обычной наждачной бумаги, но автор использовал китайские резиноабразивные шарошки и дреммель. Они продаются на алиэкспрессе и стоят копейки, перед использованием шарошку нужно подогнать в нужный размер при помощи хозяйственного ножа и напильника, раскрутив ее в дреммеле. Шлифовал автор на небольших оборотах дреммелем, периодически промеряя, чтобы не пролететь. Выглаживать в зеркало здесь не нужно, штамповка не литье, Главное, чтобы не было больших каверн и заусенцев.
Как проверить матрицу точными замерами?: к сожалению внутренние полости штангенциркулем замерить очень трудно, а нутромер есть далеко не у всех. Для качественной проверки матрицы смазываете оную, заливаете в нее термоклей и выбиваете "пулю" термоклея. Таким образом можно точно замерить матрицу обычным электронным штангелем. Если испытываете трудности с замером, то вместо термоклея можете залить какой-нибудь отвердевающий компаунд, но обязательно нужно смазать матрицу чем-нибудь разделительным, иначе фиг вы выбьете замерочный образец без деформации. Так же можно измерить запрессовав (забив) кусочек олова или свинца.
На фото - три готовых матрицы, слева-направо 9х19, 9х17, 9х18
На фото - матрица 9х19, показана внутренняя обработка
Втулка предварительной (черновой) калибровки дает обжим цилиндра трубки в размер, приближенный к финальному диаметру ведущего пояка оболочки пули. Втулка имеет направляющий канал, делающий удобным и быстрым ввод заготовки оболочки, так же она служит направляющей втулкой для пуансона и не дает заготовке оболочки войти в матрицу косо.
Размеры даны под калибры 9мм, под любой другой калибр можно высчитать прибавив две-пять десяток к нужному калибру пули. Имеется ответная часть "мама" для соединения с матрицей.
Направляющий канал сверлится обычным сверлом, калибровочный - разверткой, переточеной разверткой, либо сверлом с последующей шлифовкой наждачной бумагой. Расточным резцом тоже можно, но нужно будет изготовить такой маленький расточной резец из резца Р6М5. Многие задумаются, как же сделать внутренний конус? Можно по-разному: конусной разверткой, коническим зенкером. Фаска на входном торце делается чем-нибудь, как-нибудь и какая-нибудь исключительно для того, чтобы вставляю очередную заготовку оболочки "не прицеливаться в отверстие".
Автор не заморачивался, просверлил сверлом 9мм (9.2мм для ПМ) болванку, рассверлил на 9.5 мм на глубину направляющего канала и шлифанул внутри хоном с наждачной бумагой Р200. Внутренний конус образовался сам по себе. Допуск в этой детали немаленький, все равно финальный обжим пули сделает матрица.
Важно! Можно сделать данную втулку просто направляющей, без предварительного обжима заготовки, но усилие запрессовки и выбивания пули из матрицы сильно увеличится.
На фото - втулки предварительной калибровки
Размеры даны под калибры 9мм, под любой другой калибр можно высчитать прибавив две-пять десяток к нужному калибру пули. Имеется ответная часть "мама" для соединения с матрицей.
Направляющий канал сверлится обычным сверлом, калибровочный - разверткой, переточеной разверткой, либо сверлом с последующей шлифовкой наждачной бумагой. Расточным резцом тоже можно, но нужно будет изготовить такой маленький расточной резец из резца Р6М5. Многие задумаются, как же сделать внутренний конус? Можно по-разному: конусной разверткой, коническим зенкером. Фаска на входном торце делается чем-нибудь, как-нибудь и какая-нибудь исключительно для того, чтобы вставляю очередную заготовку оболочки "не прицеливаться в отверстие".
Автор не заморачивался, просверлил сверлом 9мм (9.2мм для ПМ) болванку, рассверлил на 9.5 мм на глубину направляющего канала и шлифанул внутри хоном с наждачной бумагой Р200. Внутренний конус образовался сам по себе. Допуск в этой детали немаленький, все равно финальный обжим пули сделает матрица.
Важно! Можно сделать данную втулку просто направляющей, без предварительного обжима заготовки, но усилие запрессовки и выбивания пули из матрицы сильно увеличится.
На фото - втулки предварительной калибровки
Пуансон не дает оболочке пули вогнуться внутрь, так же он правильно позиционирует оболочку в матрице. Размеры его подобраны опытным путем таким образом: "финальный диаметр (калибр) пули минус толщина обеих стенок трубки", далее шлифовкой обеспечивается еще съем металла. Строгость диаметра конуса соблюдать не нужно, даже при погрешности в десятку он отлично работает, поскольку трубка обжимается, а не разжимается - и финальный размер будет по размеру матрицы. Пуансон должен быть меньше высчитанных размеров на 0.05-0.1 - иначе будет большое усилие при обжатии, а качество останется прежним.
Цилиндр: приблизительный ответный цилиндр для формирования ведущего пояска.
Конус: приблизительный ответный конус для формирования конуса тела пули.
Фаска: приблизительная фаска для формирования носика пули, так же для более легкого извлечения пуансона.
Важно! Пуансон по длине делается на 1мм длинее матрицы для более легкого его извлечения. Пуансон под цилиндрические пули тоже делается конусным, хоть и меньшей конусностью - иначе его фиг вытащить после обжатия оболочки!
Строгость самого конуса так же не важна, и не обязательно он должен точно ответно повторять конус матрицы, приблизительного конуса будет достаточно. Важно! Конус должен быть хорошо и гладко отшлифован, дабы отштампованная оболочка не цеплялась за него!
Диаметры стержня - ответные диаметры от втулки предварительной калибровки. Шляпка имеет произвольные размеры, но поскольку она должна выдерживать регулярные удары молотка, сделайте ее более-менее массивной.
Фото пуансонов, слева-направо 9х19, 9х17, 9х18
Этот пуансон нужен для прессовки свинца в пуле после заливки в оболочку. Так же он немного поднимает кольцевую "волну" внутри медной оболочки, намертво запрессовывая в ней свинцовую рубашку. Универсален в калибрах 9мм. Он имеет небольшой конусик и вогнутый торец для поднятия этой самой волны.
Понадобится еще и выколотка для того, чтобы выбить готовую пульку из матрицы. Здесь все просто, длина больше самой длинной желаемой пули, диаметр стежня под диаметр отверстия в матрице и произвольная ударная часть. Автор сделал ее из ненужного обрезка.
На фото пуансон и выколотка, специально приблизил, чтобы разглядеть конуса
Понадобится еще и выколотка для того, чтобы выбить готовую пульку из матрицы. Здесь все просто, длина больше самой длинной желаемой пули, диаметр стежня под диаметр отверстия в матрице и произвольная ударная часть. Автор сделал ее из ненужного обрезка.
На фото пуансон и выколотка, специально приблизил, чтобы разглядеть конуса
Формирователь экспансивной полости сложности не представляет и в объяснении сильно не нуждается. Для формирования обычной экспансивной полости он деляется немного конусным для облегчения съема после заливки пули свинцом, да и пуля не сильно теряет в весе. Для изготовления кастомной полости под капсюль/наконечник/шарик/что-вы-хотите можно изготовить любую конфигурацию формирователя, хоть с ответным оживалом для изготовления неэкспансивных пуль.
При соблюдени размеров формирователь взаимозаменяемы при соблюдении размеров.
Автор сделал два формирователя, под короткие пули (ПМ, Курц) и под длинные (Люгер). Размеры подошвы формирователя разные, поскольку автору было жаль переводить на столь мелкие детали целый кругляк и он выточил их из завалявшихся обрезочков. Поскольку подошва подавателя влияет на устойчивость пулелейки - для большего удобства разумнее будет делать ее шире матрицы и ни в коем случае не уже, иначе в самый неподходящий момент пулелейка может упасть.
При соблюдени размеров формирователь взаимозаменяемы при соблюдении размеров.
Автор сделал два формирователя, под короткие пули (ПМ, Курц) и под длинные (Люгер). Размеры подошвы формирователя разные, поскольку автору было жаль переводить на столь мелкие детали целый кругляк и он выточил их из завалявшихся обрезочков. Поскольку подошва подавателя влияет на устойчивость пулелейки - для большего удобства разумнее будет делать ее шире матрицы и ни в коем случае не уже, иначе в самый неподходящий момент пулелейка может упасть.
Литник нужен для удобства заливания свинца. В данной конструкции он состоит из двух шайбообразных деталей, первая деталь имеет глубокую пологую фаску со сквозным отверстием, вторая сковозное отверстие диаметром 20мм, под ответную часть (папа) на матрице. Толщина обеих деталей может быть произвольной, но не толще, чем "папа" на матрице, если будет меньше - не страшно, высота выбирается торцом матрицы. Соединяются эти делати любым доступным способом, хоть вваренной шпилькой, хоть при помощи болтика с гайкой. Для удобства можно приварить ручки к обеим деталям, или поступить как автор - приварить гайки сделать ручки съемными для удобства хранения. В качестве ручем можно использовать подходящие болты или шпильки, автор для удобства выточил две ручки из куска эбонита и вклеил в них нарезанные шпильки.
/img/members/72810/bullet_litnik_eskiz.jpg
Касаемо диаметра заливного отверстия (ф2), оно выбирается исходя из того, чем будете заливать. На пулелейках Lee диаметр этого отверстия ф4мм, оно рассчитано под сосок Leeшного тигеля, и при этом жутко неудобно заливать ложкой. Автор вначале рассверил отверстия в пулелейках до ф5мм, заливать стало удобнее, усилие обрезки свинца сильно не увеличилось, но после того, как обзавелся тигелем - пришлось на тигель делать новый сосок под новый диаметр пулелейки.
/img/members/72810/bullet_litnik1.jpg
/img/members/72810/bullet_litnik2.jpg
Такая конструкция литника помогает после заливки обрезать излишек свинца и получить ровную, качественную готовую пулю, не нуждающуюся в дополнительной обработке. Деталь опциональная, однако лучше сразу изготовить или заказать оную, чем каждую пулю подравнивать напильником.
/img/members/72810/bullet_litnik_eskiz.jpg
Касаемо диаметра заливного отверстия (ф2), оно выбирается исходя из того, чем будете заливать. На пулелейках Lee диаметр этого отверстия ф4мм, оно рассчитано под сосок Leeшного тигеля, и при этом жутко неудобно заливать ложкой. Автор вначале рассверил отверстия в пулелейках до ф5мм, заливать стало удобнее, усилие обрезки свинца сильно не увеличилось, но после того, как обзавелся тигелем - пришлось на тигель делать новый сосок под новый диаметр пулелейки.
/img/members/72810/bullet_litnik1.jpg
/img/members/72810/bullet_litnik2.jpg
Такая конструкция литника помогает после заливки обрезать излишек свинца и получить ровную, качественную готовую пулю, не нуждающуюся в дополнительной обработке. Деталь опциональная, однако лучше сразу изготовить или заказать оную, чем каждую пулю подравнивать напильником.
Изготовление полуоболочечных пуль
Для работы нам понадобится:- Изготовленный штамповочно-литьевой набор[/*]
- Молоток, небольшая наковаленка (вместо них можно использовать большую струбцину или
бытовой пресс), плоскогубцы[/*]
- Обрезок трубы 3/4[/*]
- Труборез или ножовка[/*]
- Медная трубка нужного диаметра[/*]
- Свинец[/*]
- Тигель или что-нибудь для плавки свинца[/*]
В качестве заготовки для оболочки пули будем использовать дешевую отечественную медную трубку для холодильного оборудования, для калибров 9мм отлично подойдет диаметр 3/8, толщина стенки отечественной трубки 0.8мм. Они разные по толщине стенки - тут сотки роли не играют и нам подойдет любая. Не нужно уменьшать стенку или гнаться за свехтонкими медными трубками. Свинец так же подойдет любой марки.
Шаг 1: Нарезаем заготовки оболочки пули
Для начала трубку необходимо нарезать на нужные куски. Размечаем трубку при помощи линейки или штангенциркуля (вместо них можно использовать заранее выточенный по размерам образцовый кусочек стальной трубки с внутренним диаметром чуть больше трубки и длиной нужной длины заготовки), и нарезаем нужное количество заготовок. Что касается самих размеров - то заготовка должна быть примерно равна длине будущей пули, поскольку хоть медь и тянется в широких пределах, но лучше если заготовка будет на пару десяток длинее нужного, чем короче, поскольку если будет больше - из матрицы вылезет немного "бахромы", которую можно будет срезать риммером или напильником, а если меньше будет - оболочка просто "провалится" в матрицу. После того, как выверите нужный размер - подправлять уже не понадобится.
У многих возникнет вопрос: отжигать медную трубку или нет? Автор пробовал штамповать пули и из отожженной и из неотожженной заготоки, разницы в усилии не заметил. Медь все-же не латунь и не алюминий, к лопанию не склонна.
На фото - нарезанные заготовки
Чем лучше резать трубки:
Ножовка: самый доступный вариант, но не сильно удобный. Нужно выдерживать прямой угол для ровного среза, что увеличивает трудозатраты. Да, ножовка не вальцует, но оставляет заусеницы. Заготовка оболочки получается не сильно кондиционная и требует доводки перед обжимкой.
Труборез: самый лучший вариант. Сам труборез подойдет любой, даже самый силуминовый китайский за 300 рублей. Рез идет легко, а вальцовка, неизбежно возникающая при отрезании абсолютно не мешает обжимать заготовку оболочки без каких-либо доработок. Маленькая хитрость, если вы купили труборез а он оказался хреновым: сильно вальцует, плохо режет с большим усилием, гнет трубу - заточите ролик. Ролик одевается на болт, прижимается гайкой и вставляется в дрель, затем дреммелем или алмазным надфилем делаем ролику длинную и острую режущую кромку. Что же касается разметки - на труборез можно сделать подогнанный под размеры заготовки оболочки ограничитель, таким образом можно хоть бухту нарезать сильно не напрягаясь.
Токарный станок: если у кого он есть. Медная трубка режется резцом очень паскудно и трубка любит произвольно изгибаться буквой Zю даже при правильно заточеном тонком отрезном резце. Можно резать и станком, но это не тот случай, скорее - как ездить на БТР за продуктами.
У многих возникнет вопрос: отжигать медную трубку или нет? Автор пробовал штамповать пули и из отожженной и из неотожженной заготоки, разницы в усилии не заметил. Медь все-же не латунь и не алюминий, к лопанию не склонна.
На фото - нарезанные заготовки
Чем лучше резать трубки:
Ножовка: самый доступный вариант, но не сильно удобный. Нужно выдерживать прямой угол для ровного среза, что увеличивает трудозатраты. Да, ножовка не вальцует, но оставляет заусеницы. Заготовка оболочки получается не сильно кондиционная и требует доводки перед обжимкой.
Труборез: самый лучший вариант. Сам труборез подойдет любой, даже самый силуминовый китайский за 300 рублей. Рез идет легко, а вальцовка, неизбежно возникающая при отрезании абсолютно не мешает обжимать заготовку оболочки без каких-либо доработок. Маленькая хитрость, если вы купили труборез а он оказался хреновым: сильно вальцует, плохо режет с большим усилием, гнет трубу - заточите ролик. Ролик одевается на болт, прижимается гайкой и вставляется в дрель, затем дреммелем или алмазным надфилем делаем ролику длинную и острую режущую кромку. Что же касается разметки - на труборез можно сделать подогнанный под размеры заготовки оболочки ограничитель, таким образом можно хоть бухту нарезать сильно не напрягаясь.
Токарный станок: если у кого он есть. Медная трубка режется резцом очень паскудно и трубка любит произвольно изгибаться буквой Zю даже при правильно заточеном тонком отрезном резце. Можно резать и станком, но это не тот случай, скорее - как ездить на БТР за продуктами.
Смазываем матрицу (смазывать нужно хотя бы через каждые пять циклов), одеваем на матрицу втулку предварительной калибровки, вставляем в канал заготовку оболочки, вставляем пуансон и забиваем оный до упора. Усилие небольшое, два-три удара молоточком 200 грамм. Далее, при помощи выколотки для пули выбиваем пуансон обратно, снимаем втулку предварительной калибровки. Забиваем соответственно на наковаленке, в качестве которой подойдет любой более-менее увесистый кусок железа, а выбиваем упирая втулку в кусок трубы 3/4 или любой другой подходящей - для удобства. Втулку предварительной тоже калибровки снимаем.
На фото - запрессованый в матрицу пуансон, внутри видна медная оболочка
Если матрица и пуансон изготовлены правильно, видим такую картину, как на фото. Оболочка обжалась в матрице
Далее, не вытаскивая оболочки пули переходим к следующему шагу. Если вам нужно вытащить оболочку: вкручиваем подходящий болт или саморез по металлу (не нарезая предварительно резьбы) на пару оборотов и выдергиваем плоскогубцами. Оболочка выходит сравнительно легко.
Важно! Свежеизготовленой матрице необходимо немного обкататься, после десяти-пятнадцати пуль усилие выбивания пули из матрицы значительно снизится.
Смазка для матрицы: матрицу желательно смазывать какой-нибудь нежидкой смазкой, идеально подойдет любая смазка для гильз. Так же, можно использовать обычное машинное масло, но наносить его нужно тонким слоем на матрицу, но пули нужно будет их обезжирить перед релоадингом, дабы масло не попало в патрон и не испортило порох. Так же можно не смазывать матрицу, а промазать заготовки оболочек, как гильзы при релоадинге. Важно! Пуансон смазывать нельзя, масляная пленка внутри может вызывать разбрызгивание свинца при заливке.
На фото - запрессованый в матрицу пуансон, внутри видна медная оболочка
Если матрица и пуансон изготовлены правильно, видим такую картину, как на фото. Оболочка обжалась в матрице
Далее, не вытаскивая оболочки пули переходим к следующему шагу. Если вам нужно вытащить оболочку: вкручиваем подходящий болт или саморез по металлу (не нарезая предварительно резьбы) на пару оборотов и выдергиваем плоскогубцами. Оболочка выходит сравнительно легко.
Важно! Свежеизготовленой матрице необходимо немного обкататься, после десяти-пятнадцати пуль усилие выбивания пули из матрицы значительно снизится.
Смазка для матрицы: матрицу желательно смазывать какой-нибудь нежидкой смазкой, идеально подойдет любая смазка для гильз. Так же, можно использовать обычное машинное масло, но наносить его нужно тонким слоем на матрицу, но пули нужно будет их обезжирить перед релоадингом, дабы масло не попало в патрон и не испортило порох. Так же можно не смазывать матрицу, а промазать заготовки оболочек, как гильзы при релоадинге. Важно! Пуансон смазывать нельзя, масляная пленка внутри может вызывать разбрызгивание свинца при заливке.
Ставим формирователь экспансивной полости и заливную горловину и заливаем в пулю расплавленный свинец. Свинец застыл, обрезаем свинцовый литник.
Формирователь полости в матрице
Залитый ложкой свинец
Свинец обрезан нашими "ножницами"
Какой свинец использовать: абсолютно любой, в данном случае свинец выполняет лишь утяжелительную функцию, ни его твердость, ни его текучесть и заполняемость, ни его усадка существенно не отразятся на боевых качествах полуоболочечной пули.
Шаг 4: Опрессовка пули
Так как свинец дает усадку и свинцовая рубашка после заливки болтается в оболочке ее нужно опрессовать. Все это делается за одну операцию. Для этого, не снимая формирователь экспансивной полости ставим втулку предварительной калибровки, в нее вставляем пуансон для опрессовки пули и наносим один-два уверенных удара молотком. Свинцовая рубашка распирает пулю прижимая её к стенкам матрицы и плотно садится в пуле сама. После чего снимаем формирователь экспансивной полости и еще наносим один удар молотком для финальной опрессовки носика пули, во время этой операции пуля на пару десяток "проваливается" в матрицу, так все и должно быть. Во время этих операций у нас в добавок кримпуется и тыльная часть пули, для идеальной посадки свинцовой рубашки.
Все, готово. Выбиваем готовую пулю при помощи выколотки и возвращаемся к Шагу 1 для изготовления следующей.
На фото опрессованая пуля
Фото готовой пули
Формирователь полости в матрице
Залитый ложкой свинец
Свинец обрезан нашими "ножницами"
Какой свинец использовать: абсолютно любой, в данном случае свинец выполняет лишь утяжелительную функцию, ни его твердость, ни его текучесть и заполняемость, ни его усадка существенно не отразятся на боевых качествах полуоболочечной пули.
Шаг 4: Опрессовка пули
Так как свинец дает усадку и свинцовая рубашка после заливки болтается в оболочке ее нужно опрессовать. Все это делается за одну операцию. Для этого, не снимая формирователь экспансивной полости ставим втулку предварительной калибровки, в нее вставляем пуансон для опрессовки пули и наносим один-два уверенных удара молотком. Свинцовая рубашка распирает пулю прижимая её к стенкам матрицы и плотно садится в пуле сама. После чего снимаем формирователь экспансивной полости и еще наносим один удар молотком для финальной опрессовки носика пули, во время этой операции пуля на пару десяток "проваливается" в матрицу, так все и должно быть. Во время этих операций у нас в добавок кримпуется и тыльная часть пули, для идеальной посадки свинцовой рубашки.
Все, готово. Выбиваем готовую пулю при помощи выколотки и возвращаемся к Шагу 1 для изготовления следующей.
На фото опрессованая пуля
Фото готовой пули
Калибровать пули очень желательно после изготовления, несмотря на точность матрицы. От этого зависит кучность стрельбы по бумажным мишеням и повторяемость начальной скорости. Для калибровки можно изготовить калибровочную втулку, путем разворачивания отверстия строгого калибра нужной (переточенной) разверткой, можно просто купить калибровачную матрицу для пресса. Если калибровки нет а в процессе ошибок в работе (при выбивании) пули замялись или как-то деформировались - можно их прогнать через втулку предварительной калибровки, она тоже неплохо калибрует.
Вот результат полутора часов работы.
/img/members/72810/bullet_kucha.jpg
Пульки Парабеллум и Курц. Несмотря на то, что как минимум 10 пулек каждого из калибров использовались для отладки/обкатки литьево-штамповочного набора и вышли с не совсем красивым видом и отличиями в размерах - на их скорость это не повлияет. При взвешивании каждой пульки только четыре пули из общей массы имеют отличия по весу более чем на 0.1 грамма, повторяемость веса отличная.
Параметры пуль:
9x19 Luger Экспансивная: масса - 7.4 грамма, длина 14.5мм.
9х17 Kurz Экспансивная: масса - 5.6 грамм, длина 11мм.
Вот результат полутора часов работы.
/img/members/72810/bullet_kucha.jpg
Пульки Парабеллум и Курц. Несмотря на то, что как минимум 10 пулек каждого из калибров использовались для отладки/обкатки литьево-штамповочного набора и вышли с не совсем красивым видом и отличиями в размерах - на их скорость это не повлияет. При взвешивании каждой пульки только четыре пули из общей массы имеют отличия по весу более чем на 0.1 грамма, повторяемость веса отличная.
Параметры пуль:
9x19 Luger Экспансивная: масса - 7.4 грамма, длина 14.5мм.
9х17 Kurz Экспансивная: масса - 5.6 грамм, длина 11мм.
Зачем нужно заливать свинец, может лучше запрессовать обрезок свинцового прутка?:
Да, на заводе свинцовую рубашку именно запрессовывают в оболочку пули по причине усадки свинца при литье. Автор использует литье лишь потому, что свинец в плавленном ломе в разы доступнее и дешеве, чем в прутках. Прутки еще придеться нарезать точно и с правильным припуском, кусачками рубить получится неправильно и неточно. Возможно еще прутки дополнительной калибровки потребуют - это еще отдельный инструмент и трудозатраты. Такое будет актуально при модернизации литьево-штамповочного набора из молоткового в прессовый вариант.
Может медную трубку в длинном отрезке свинцом залить а затем нарезать на нужные кусочки и обжать?
Можно и так, автор пробовал. Нарезать медно-свинцовую "болванку" в токарном станке одни мучения, что медь, что свинец очень плохо поддаются токарной обработке. Вручную труборезом не получается, нужен наверное труборез с роликом приличного диаметра. Нарезать ножовкой долго по времени, усилие обжатия тоже большое, вместо молотка придеться брать кувалду и сильно бить. В остальном - дело хозяйское.
Большое усилие (застревание) при извлечении оболочки или готовой пули:
Если оболочка или готовая пуля тяжело выходит из матрицы - причины тому три: попадание грязи в матрицу, отсутствие смазки или неправильно изготовленная матрица. В первых двух случаях извлекайте оболочку грубой силой при помощи самореза и в дальнейшем будьте внимательны. Если данное явление происходит часто невзирая на смазку - матрица неправильно изготовлена, нужно переделывать.
Оболочка остается на пуансон:
Если такая оказия - срывать ее грубой силой не нужно, нагрейте оболочку горелкой и она снимется легким движением и ее можно использовать. Причины налипания оболочки на пуансон: попадание постороннего предмета, плохая шлифовка и малый допуск. Так же бывает задирание. В последних трех случаях - шлифаните пуансон мелкой наждачной бумагой.
Свинцовая рубашка вылетает при выбивании пули или при выбивается набегающим потоком воздуха при стрельбе, не долетая до цели:
Причина одна - плохой кримп тыльной части пули, скорее всего неправильно изготовленный пуансон. Оный придеться подгонять или делать заново.
Да, на заводе свинцовую рубашку именно запрессовывают в оболочку пули по причине усадки свинца при литье. Автор использует литье лишь потому, что свинец в плавленном ломе в разы доступнее и дешеве, чем в прутках. Прутки еще придеться нарезать точно и с правильным припуском, кусачками рубить получится неправильно и неточно. Возможно еще прутки дополнительной калибровки потребуют - это еще отдельный инструмент и трудозатраты. Такое будет актуально при модернизации литьево-штамповочного набора из молоткового в прессовый вариант.
Может медную трубку в длинном отрезке свинцом залить а затем нарезать на нужные кусочки и обжать?
Можно и так, автор пробовал. Нарезать медно-свинцовую "болванку" в токарном станке одни мучения, что медь, что свинец очень плохо поддаются токарной обработке. Вручную труборезом не получается, нужен наверное труборез с роликом приличного диаметра. Нарезать ножовкой долго по времени, усилие обжатия тоже большое, вместо молотка придеться брать кувалду и сильно бить. В остальном - дело хозяйское.
Большое усилие (застревание) при извлечении оболочки или готовой пули:
Если оболочка или готовая пуля тяжело выходит из матрицы - причины тому три: попадание грязи в матрицу, отсутствие смазки или неправильно изготовленная матрица. В первых двух случаях извлекайте оболочку грубой силой при помощи самореза и в дальнейшем будьте внимательны. Если данное явление происходит часто невзирая на смазку - матрица неправильно изготовлена, нужно переделывать.
Оболочка остается на пуансон:
Если такая оказия - срывать ее грубой силой не нужно, нагрейте оболочку горелкой и она снимется легким движением и ее можно использовать. Причины налипания оболочки на пуансон: попадание постороннего предмета, плохая шлифовка и малый допуск. Так же бывает задирание. В последних трех случаях - шлифаните пуансон мелкой наждачной бумагой.
Свинцовая рубашка вылетает при выбивании пули или при выбивается набегающим потоком воздуха при стрельбе, не долетая до цели:
Причина одна - плохой кримп тыльной части пули, скорее всего неправильно изготовленный пуансон. Оный придеться подгонять или делать заново.
При необходимости в бюджетных свинцовых пулях набор можно использовать как пулелейку с дополнительной возможностью.
Литье осуществляется следующим способом:
Шаг 1: Отливка
Смазываем матрицу силиконовой смазкой, ставим формирователь полости и литник, заливаем свинцом.
Шаг 2: Формовка
Некачественный свинец дает усадку и возможные непроливы, у нас есть возможность этого избежать. После отливки ставим втулку предварительной калибровки, пуансон прессовки свинца и наносим один удар молотком. Срезаем образовавшиеся лохмотья свинца ножом и выбиваем готовую пулю.
На фото - пуля 9х18 ПМ цилиндрическая
Шаг 1: Отливка
Смазываем матрицу силиконовой смазкой, ставим формирователь полости и литник, заливаем свинцом.
Шаг 2: Формовка
Некачественный свинец дает усадку и возможные непроливы, у нас есть возможность этого избежать. После отливки ставим втулку предварительной калибровки, пуансон прессовки свинца и наносим один удар молотком. Срезаем образовавшиеся лохмотья свинца ножом и выбиваем готовую пулю.
На фото - пуля 9х18 ПМ цилиндрическая
Стоковая экспансивная пуля это хорошо, но иногда хочется поднять какие-либо другие характеристики.
1. Шариковая экспансивная пуля
Всем известно, что экспансивные пули правильно работают (деформируются) только на сверхзвуковой скорости, в остальных случаях полная деформация пули не гарантированна, поскольку давления воздуха в экспансивной полости может не хватить. Но как быть, если нужна дозвуковая экспансивная пуля, или оружие - простой пистолет под полицейский патрон, у которого скорость на грани звукового барьера плюс-минус (пример ПМ). Производители подобных пуль идут на разный тюнинг и ухищрения, одно из них и опишет автор.
В экспансивную полость пули запрессовывается стальной каленый шарик, автор использовал шарик от подшипника ф 5 с чем-то мм. Будет этот шарик торчать немного наружу или сидеть в полости глубоко - не важно, главное чтобы этот шарик сидел плотно в полости. Важно! Выпадение шарика из полости недопустимо, его нужно запрессовывать с усилием, например тисками. Так же не помешает дополнительно проклеить локтайтом или любым подходящим клеем. Выпавший шарик может заклинить оружие или попав в ствол стать причиной поддутия или даже разрыва ствола!
Как работает?: При попадании пули труднодеформируемый каленый стальной шарик работает по принципу клина - вдавливается в пулю и расширяет ее в диаметре, работая и на дозвуковой скорости. При стрельбе такими пулями из пистолета ПМ на доске 50мм - выходное отверстие было диаметром почти с боксерскую перчатку. На охоте пуля тоже не разочаровала: при взятии такой пулей не сильно крупной парнокопытной дичи из карабина в калибре 9х19 - пуля расфрагментировалась ровно на три части - надорванная оболочка, деформированная свинцовая рубашка и шарик были отдельно. В остальных характеристиках пуля равняется сток
овой экспансивной, значительного снижения пробивного действия замечено не было.
2. Пуля повышенной пробиваемости с наконечником
Успешная попытка повысить жесткость пули и ее пробивное действие. Такой тюнинг нужен для того, чтобы "сверлить" не сильно крепкие преграды без значительной потери энергии пули.
Рассверливается экспансивная полость (сверлильной работы можно избежать сделав формирователь носовой полости с нужными размерами) и запрессовывается туда отрезаный по размеру и заточеный наконечник из каленой стали, автор использовал в качестве него обрезок подходящего прямого ролика от игольчатого подшипника. Длина делаемого наконечника зависит от длины магазина, чтобы не цеплял стенку острой частью. Наконечник следует точить под как можно более острый угол, чем острее угол тем выше пробивное действие и меньше шанс рикошета. Внуть пули его запрессовывать на половину длины, длинее уже делать не желательно. На всякий случай можно как и шарик промазать клеем, но в отличии от шарика выпадении наконечника замечено не было. Важно! Наконечник не должен проходить пулю насквозь, иначе его выдует из ствола быстрее, чем пулю.
Как работает?: при попадании на наконечник приходится основная нагрузка, а как известно - надорванное разорвать куда проще, чем цельное. Наконечник труднодеформируем, поэтому даже если преграда самой пуле не по зубам - наконечник отделившись от пули продолжит пробитие далее. Пробитие конечно слабее, чем у заводских пуль ПП с полноразмерными сердечниками из закаленной стали, но явно выше, чем у всяких гражданских, охотничьих и полицейских пуль. Тонкие стальные листы и дощечки 10-15мм такая пуля шьет почти не деформируясь и не меняя траектории, а при попадании в толстые преграды наконечник заходит еще раза в два дальше пробития пули. У этих пуль есть один недостаток - сильная рикошетность почти с полным сохранением энегрии. Рикошетит как дура, особенно под "удачным" углом и от поверхностей, которые ей не пробить, например от бетона. Остальные характеристики равны стоковой экспансивной пуле, за исколючением экспансивности.
3. Пиротехническая пуля
Данная пуля - попытка подогнать известную, большую ружейную разрывную пулю в пистолетный размер. К сожалению, пистолетная пуля слишком маленькая, пороховой заряд засыпать некуда, а мощность и чувствительность капсюля Жевело недостаточна для нормальной работы. Частично этот недостаток исправить можно используя мощный шестимиллиметровый импортный капсюль, но все равно - данный тюнинг требует эксперементов и доработки.
Рассверливаем экспансивную полость (сверлильной работы так же можно избежать сделав формирователь носовой полости с нужными размерами), под диаметр капсюля и запрессовываем капсюль тисками, по принципу запрессовки капсюля в картридж МР-371. Важно! На данном этапе следует соблюдать технику безопасности и обязательно одевать защитные очки на глаза, капсюль хоть и с мизерной вероятностью - но может взорваться!
Как работает?: при попадании в цель капсюль срабатывает, разворачивая до разрыва оболочку пули и выбивая свинцовую рубашку. При попадании в твердые преграды такие пули взрываются с хлопком, осколков от пули мало (оболочка, сердечник, остатки капсюля), но они могуть быть опасны для открытых и уязвимых частей тела, поэтому соблюдаем технику безопасности при эксперементах. К сожалению при попадании в биоцель такая пуля срабатывает с вероятностью менее 50%, даже при попадании в кость 99% срабатывание гарантировать невозможно. Но уж если сработает - и любую дичь, и любого зомби такое ранение свалит с ног и скорее всего - наглухо.
4. Бронебойная пуля
Вторая по фавориту у автора после экспансивной. Упрощенный, облегченный и удешевленный эрзац пули заводской бронебойной пули ПБМ. Делается исключительно из цилиндрических заготовок оболочки. Самая трудоемкая и дорогая по изготовлению из всех представленных, так как имеет сердечник, требующий токарных и термических работ.
Параметры пули 9х18 Цилиндрическая Бронебойная: длина (с сердечником) 11.5мм, масса 4.5 грамма, масса сердечника 3.5 грамм
Делается на стадии изготовления пуль.
Штампуем нужное количество цилиндрических заготовок оболочек, вытаскиваем их из матрицы. Делаем сердечники: точим нужное количество из прутка стали У8-У12, идеально подойдет старый, отслуживший свое советский круглый напильник. Сердечники необходимо закалить: греем горелкой докрасна и в воду. Затем обезжириваем, смазываем сердечники красным локтайтом или любым прочным клеем, запрессовываем их в оболочки, ждем высыхания клея и калибруем. В матрице запрессовывать не рекомендую, замучаетесь ждать пока каждая пулька высохнет. Важно! Сердечник имеет упорный фланец - тонкий поясок, он нужен затем, чтобы сердечник не выдуло из оболочки, ведь носик не сильно надежный у цилиндрических пуль. Поясок этот тонкий и при попадании его просто срезает, на пробитие он сильно не влияет. Попортить ствол он так же не способен, диаметр его маленький.
Как работает?: оболочка в данном случае выполняет функцию лишь прогона пули по стволу, и пуля фактически является подкалиберной. Малый вес пули способствует увеличению начальной скорости до сверхзвуковых показателей. При попадании оболочка пули слазит, а каленный массивный сердечник продолжает движение с полной энергией. Такая пуля очень легко пробивает одно достаточно прочное препятствие, даже в кирпичную стену "влазит". На бронежилетах не проверял, но пластину 3,5мм такая пуля с 15 метров пробивает навылет, брус 100мм тоже, так же пробивает обе стенки устаревшего армейского шлема СШ-68. Из минусов, помимо непростого изготовления как и у ПП повышенная рикошетность. При стрельбе под углом в бетонные поверхности очень опасна и даже после нескольких касаний о стены продождает быть опасна, поэтому эта пуля не для новичков в стрельбе.
На фото - бронебойная пуля и отдельно сердечник для наглядности
1. Шариковая экспансивная пуля
Всем известно, что экспансивные пули правильно работают (деформируются) только на сверхзвуковой скорости, в остальных случаях полная деформация пули не гарантированна, поскольку давления воздуха в экспансивной полости может не хватить. Но как быть, если нужна дозвуковая экспансивная пуля, или оружие - простой пистолет под полицейский патрон, у которого скорость на грани звукового барьера плюс-минус (пример ПМ). Производители подобных пуль идут на разный тюнинг и ухищрения, одно из них и опишет автор.
В экспансивную полость пули запрессовывается стальной каленый шарик, автор использовал шарик от подшипника ф 5 с чем-то мм. Будет этот шарик торчать немного наружу или сидеть в полости глубоко - не важно, главное чтобы этот шарик сидел плотно в полости. Важно! Выпадение шарика из полости недопустимо, его нужно запрессовывать с усилием, например тисками. Так же не помешает дополнительно проклеить локтайтом или любым подходящим клеем. Выпавший шарик может заклинить оружие или попав в ствол стать причиной поддутия или даже разрыва ствола!
Как работает?: При попадании пули труднодеформируемый каленый стальной шарик работает по принципу клина - вдавливается в пулю и расширяет ее в диаметре, работая и на дозвуковой скорости. При стрельбе такими пулями из пистолета ПМ на доске 50мм - выходное отверстие было диаметром почти с боксерскую перчатку. На охоте пуля тоже не разочаровала: при взятии такой пулей не сильно крупной парнокопытной дичи из карабина в калибре 9х19 - пуля расфрагментировалась ровно на три части - надорванная оболочка, деформированная свинцовая рубашка и шарик были отдельно. В остальных характеристиках пуля равняется сток
овой экспансивной, значительного снижения пробивного действия замечено не было.
2. Пуля повышенной пробиваемости с наконечником
Успешная попытка повысить жесткость пули и ее пробивное действие. Такой тюнинг нужен для того, чтобы "сверлить" не сильно крепкие преграды без значительной потери энергии пули.
Рассверливается экспансивная полость (сверлильной работы можно избежать сделав формирователь носовой полости с нужными размерами) и запрессовывается туда отрезаный по размеру и заточеный наконечник из каленой стали, автор использовал в качестве него обрезок подходящего прямого ролика от игольчатого подшипника. Длина делаемого наконечника зависит от длины магазина, чтобы не цеплял стенку острой частью. Наконечник следует точить под как можно более острый угол, чем острее угол тем выше пробивное действие и меньше шанс рикошета. Внуть пули его запрессовывать на половину длины, длинее уже делать не желательно. На всякий случай можно как и шарик промазать клеем, но в отличии от шарика выпадении наконечника замечено не было. Важно! Наконечник не должен проходить пулю насквозь, иначе его выдует из ствола быстрее, чем пулю.
Как работает?: при попадании на наконечник приходится основная нагрузка, а как известно - надорванное разорвать куда проще, чем цельное. Наконечник труднодеформируем, поэтому даже если преграда самой пуле не по зубам - наконечник отделившись от пули продолжит пробитие далее. Пробитие конечно слабее, чем у заводских пуль ПП с полноразмерными сердечниками из закаленной стали, но явно выше, чем у всяких гражданских, охотничьих и полицейских пуль. Тонкие стальные листы и дощечки 10-15мм такая пуля шьет почти не деформируясь и не меняя траектории, а при попадании в толстые преграды наконечник заходит еще раза в два дальше пробития пули. У этих пуль есть один недостаток - сильная рикошетность почти с полным сохранением энегрии. Рикошетит как дура, особенно под "удачным" углом и от поверхностей, которые ей не пробить, например от бетона. Остальные характеристики равны стоковой экспансивной пуле, за исколючением экспансивности.
3. Пиротехническая пуля
Данная пуля - попытка подогнать известную, большую ружейную разрывную пулю в пистолетный размер. К сожалению, пистолетная пуля слишком маленькая, пороховой заряд засыпать некуда, а мощность и чувствительность капсюля Жевело недостаточна для нормальной работы. Частично этот недостаток исправить можно используя мощный шестимиллиметровый импортный капсюль, но все равно - данный тюнинг требует эксперементов и доработки.
Рассверливаем экспансивную полость (сверлильной работы так же можно избежать сделав формирователь носовой полости с нужными размерами), под диаметр капсюля и запрессовываем капсюль тисками, по принципу запрессовки капсюля в картридж МР-371. Важно! На данном этапе следует соблюдать технику безопасности и обязательно одевать защитные очки на глаза, капсюль хоть и с мизерной вероятностью - но может взорваться!
Как работает?: при попадании в цель капсюль срабатывает, разворачивая до разрыва оболочку пули и выбивая свинцовую рубашку. При попадании в твердые преграды такие пули взрываются с хлопком, осколков от пули мало (оболочка, сердечник, остатки капсюля), но они могуть быть опасны для открытых и уязвимых частей тела, поэтому соблюдаем технику безопасности при эксперементах. К сожалению при попадании в биоцель такая пуля срабатывает с вероятностью менее 50%, даже при попадании в кость 99% срабатывание гарантировать невозможно. Но уж если сработает - и любую дичь, и любого зомби такое ранение свалит с ног и скорее всего - наглухо.
4. Бронебойная пуля
Вторая по фавориту у автора после экспансивной. Упрощенный, облегченный и удешевленный эрзац пули заводской бронебойной пули ПБМ. Делается исключительно из цилиндрических заготовок оболочки. Самая трудоемкая и дорогая по изготовлению из всех представленных, так как имеет сердечник, требующий токарных и термических работ.
Параметры пули 9х18 Цилиндрическая Бронебойная: длина (с сердечником) 11.5мм, масса 4.5 грамма, масса сердечника 3.5 грамм
Делается на стадии изготовления пуль.
Штампуем нужное количество цилиндрических заготовок оболочек, вытаскиваем их из матрицы. Делаем сердечники: точим нужное количество из прутка стали У8-У12, идеально подойдет старый, отслуживший свое советский круглый напильник. Сердечники необходимо закалить: греем горелкой докрасна и в воду. Затем обезжириваем, смазываем сердечники красным локтайтом или любым прочным клеем, запрессовываем их в оболочки, ждем высыхания клея и калибруем. В матрице запрессовывать не рекомендую, замучаетесь ждать пока каждая пулька высохнет. Важно! Сердечник имеет упорный фланец - тонкий поясок, он нужен затем, чтобы сердечник не выдуло из оболочки, ведь носик не сильно надежный у цилиндрических пуль. Поясок этот тонкий и при попадании его просто срезает, на пробитие он сильно не влияет. Попортить ствол он так же не способен, диаметр его маленький.
Как работает?: оболочка в данном случае выполняет функцию лишь прогона пули по стволу, и пуля фактически является подкалиберной. Малый вес пули способствует увеличению начальной скорости до сверхзвуковых показателей. При попадании оболочка пули слазит, а каленный массивный сердечник продолжает движение с полной энергией. Такая пуля очень легко пробивает одно достаточно прочное препятствие, даже в кирпичную стену "влазит". На бронежилетах не проверял, но пластину 3,5мм такая пуля с 15 метров пробивает навылет, брус 100мм тоже, так же пробивает обе стенки устаревшего армейского шлема СШ-68. Из минусов, помимо непростого изготовления как и у ПП повышенная рикошетность. При стрельбе под углом в бетонные поверхности очень опасна и даже после нескольких касаний о стены продождает быть опасна, поэтому эта пуля не для новичков в стрельбе.
На фото - бронебойная пуля и отдельно сердечник для наглядности
С уважением, Complexxxx
